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Jun 23, 2024

Eine vollständige Anleitung zur Mamiya RZ67, Teil drei: Objektive, Filter und Zubehör

Willkommen zurück zum dritten Teil dieses Leitfadens. Wir haben bereits einen ausführlichen Überblick über das Mamiya RZ67 Professional-System sowie einen Blick auf die Filmhalteroptionen des Systems gegeben. Für den dritten Teil werde ich dabei sein

Willkommen zurück zum dritten Teil dieses Leitfadens. Wir haben bereits einen ausführlichen Überblick über das Mamiya RZ67 Professional-System sowie einen Blick auf die Filmhalteroptionen des Systems gegeben. Im dritten Teil werde ich mich mit den Linsen befassen.

Wenn Sie die beiden vorherigen Teile gelesen haben, wissen Sie, dass ich ein großer Fan der Objektive der Mamiya RZ67 bin. Sie sind sehr scharf und erzeugen wirklich fantastische Bilder. Das Objektivsystem reicht vom Mamiya-Sekor Z 37 mm f/4,5 W Fisheye am sehr breiten Ende bis zum Mamiya-Sekor Z 500 mm f/6,0 APO am langen Ende. Dazwischen gibt es ein Zoomobjektiv, dazu eine spezielle Shift-Tilt-Optik und alle Brennweiten, die man sich dazwischen nur wünschen kann. Insgesamt 27 Objektive, davon besitze ich 12.

Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich nicht alle RZ67-Objektive von Mamiya in meiner Sammlung. Außerdem besteht meine Sammlung aus Mamiyas „normalen“ Objektiven, nicht aus den APO-, ULD- oder anderen ultrahochwertigen Objektiven, die Mamiya hergestellt hat. Das liegt vor allem an den hohen Preisen der Premium-Optionen, aber trotzdem bin ich von der Qualität meiner Objektive nicht enttäuscht. Sie sind alle atemberaubend.

So gliedert sich dieser Artikel (bereiten Sie sich auf eine sehr lange Liste vor).

Auf speziellen Websites und Diskussionsforen findet man viel Kritik an RZ-Objektiven, aus denen hervorgeht, dass sich nur die hochwertigen Objektive lohnen. Es scheint also, dass jeder, der sich für das System interessiert, davon ausgeht, dass die anderen Objektive von geringerer Qualität und letztendlich schlecht sind. Ich kann Ihnen versichern, dass dies überhaupt nicht der Fall ist. Mamiyas Optiken für den RZ sind alle absolut unglaublich, selbst diejenigen, die keine APO/ULD-Varianten sind oder ein schwebendes Linsensystem verwenden …

Mamiya stellte Linsen her, die mit ihrer eigenen proprietären Mehrfachbeschichtungstechnologie behandelt wurden. Obwohl diese patentierte Technologie im Laufe der Zeit verbessert wurde und die weiterentwickelten Versionen natürlich besser, sogar viel besser sind, besteht kein Zweifel. Wenn Sie es sich also leisten können, sie zu kaufen, zögern Sie nicht, sie auszuwählen. Ich habe diese Wahl nicht getroffen, weil ich lieber mehr Objektive kaufen möchte und die Qualität der Objektive, die ich habe, mir ohnehin ausreicht. Ich sage nicht, dass es sich nicht lohnt, die hochwertigsten Objektive zu kaufen, wie APO, ULD, alles Objektive, die Mamiya-Sekor mit ihrem neueren Mehrschichtvergütungsverfahren behandelt hat. Wenn Sie das Beste für Ihr RZ und Ihre Fotografie wollen, wählen Sie sie!

Bis auf eines sind alle Objektive des Mamiya RZ67-Systems „Prime“-Objektive. Das heißt, sie haben eine feste Brennweite. Der einzige Zoom ist zwar interessant, für den Einsatz im Freien jedoch nicht praktikabel, zumindest meiner Erfahrung nach. Wenn Sie es also gewohnt sind, mit Zooms zu fotografieren, müssen Sie neben Ihrer Verwendung möglicherweise auch Ihren Blickwinkel ein wenig ändern.

Ich für meinen Teil nehme nicht jedes Mal alle meine Linsen mit, wenn ich verreise. Mit 12 davon wäre es ziemlich schwierig! Ich wähle einige aus, die mir gefallen oder die ich dort verwenden kann, wo ich hin möchte. Falls ich mit dem Auto reise, kann ich einen großen Koffer mitnehmen, der alles enthält, aber ziemlich schwer ist. Wenn ich mit dem Flugzeug reise, ist es nicht möglich, alles mitzunehmen, daher nehme ich nur ein paar Objektive mit, die für mich geeignet sind (und achte darauf, dass meine Auswahl nicht zu groß ist).

Wie ich oben erwähnt habe, wurden 27 Objektive für das Mamiya RZ67-System hergestellt, vom 37 mm f/4,5 Fisheye bis zum 500 mm f/6,0 APO. Sie decken nahezu jede erdenkliche Brennweite ab, die sich ein Fotograf wünscht, und mit den angebotenen Telekonvertern und Verlängerungsrohren kann noch viel mehr abgedeckt werden. Hier sind sie vollständig:

* Diese wurden von mir mit meinen eigenen Objektiven gemessen; andere Werte stammen aus Mamiyas eigener Dokumentation.

Ein Hinweis zu Objektivbezeichnungen:

Bevor der ½-Wert am Blendenring hinzugefügt wurde (W-Objektive und neuere), stellte Mamiya alle Objektive mit vollen Blendenwerten her. Nicht-W-Objektive sind optisch ziemlich identisch mit den W-Versionen, weshalb ich nicht zu viele Details zu ihnen darstelle (außer den vier, die ich habe).

Zu Beginn der Produktion des RZ Pro (I) waren nur Nicht-W-Objektive verfügbar. Mamiya stellte sie nicht sehr lange her und ging schnell zu den W-Versionen über. Nicht-W-Objektive sind auf dem Gebrauchtmarkt nicht üblich, man kann sie aber in der Mamiya-Dokumentation zum ersten Modell sehen.

In den folgenden Abschnitten handelt es sich bei allen mit einem Sternchen (*) versehenen Objektivtiteln um Objektive, die ich besitze und über die ich sprechen und Ihnen die Ergebnisse zeigen kann, die ich damit erziele. Die anderen habe ich nicht und meine Kommentare stammen aus Recherchen im Internet, Büchern, Zeitschriften und Mamiya-Dokumentationen. Sie entsprechen nicht unbedingt meiner persönlichen Sichtweise. Ich habe mich jedoch entschieden, sie in die Liste aufzunehmen und Informationen hinzuzufügen, die interessant erscheinen könnten.

Das Mamiya RZ67-System verfügt über einige spezielle Objektive mit schwebenden Linsenelementen. Sie sind in der Regel in Objektiven enthalten, die sehr nah fokussieren können, ein weitwinkliges Sichtfeld haben oder für Makroanwendungen konzipiert wurden. Schwebende Elemente tragen zur Verbesserung der Schärfe von Kante zu Kante bei und ihre Verwendung erfordert einen „dreifachen Fokus“. So funktionieren sie: Stellen Sie den Fokus der Kamera mit den Fokussierknöpfen (und Ihren Augen) ein, lesen Sie dann den Abstand auf der Skala auf der rechten Seite des Kameragehäuses ab und verwenden Sie diesen Abstand, um den Schwimmring am Objektiv einzustellen. Passen Sie anschließend den Fokus an der Kamera bei Bedarf leicht an, indem Sie den Fokussierknopf etwas weiter drehen. Der folgende Abschnitt über das 140-mm-M/LA-Makro enthält weitere Einzelheiten.

Der Effekt der schwebenden Linsenelemente für schärfere Ecken ist nur bei der Fokussierung auf sehr kurze Entfernungen sichtbar, alles, was weiter als 5–10 Meter entfernt ist, profitiert nicht unbedingt von der Anordnung.

Mamiya fügte dieses System schwebender Elemente hinzu, da es damals für kurze Fokusentfernungen schwierig war, ein Objektiv herzustellen, das in allen Entfernungen ein perfekt fokussiertes und scharfes Bild einfängt.

Bei „normalen“ Kameras ist es ganz einfach: Verwenden Sie einen Spiralring zur Fokussierung und verfügen Sie über ein integriertes Linsenkompensationssystem, um Unschärfeprobleme in den Ecken zu vermeiden. Bei diesen Objektivdesigns ist dies einfacher, da Sie diese Elemente auch intern bewegen, wenn Sie den Fokussierring am Objektiv drehen.

Die Mamiya RZ verwendet zum Fokussieren eine Balgverlängerung (wie Großformatkameras), und damals war es nicht möglich, eine Verbindung zwischen der Balgverlängerung und den Linsenelementen herzustellen. Nicht alle Mamiya-Objektive verwenden das FLE-System, sondern nur die neueren Versionen. FLE-Objektive sind im Allgemeinen auch teurer.

In dieser Position ist das Objektiv korrekt montiert und die Kamera aufnahmebereit. Um das Objektiv zu entfernen, müssen Sie den großen schwarzen Kragen auf der Rückseite des Objektivs drehen, sodass die weiße Linie (rechts) zum roten Punkt (Mitte) zeigt.

Anschließend können Sie die Linse entfernen.

Notiz: Manchmal scheint das Halsband „verriegelt“ zu sein und Sie können es nicht drehen. In diesem Fall muss vor dem Objektivwechsel das RZ-Gehäuse gespannt und der Spiegel in die „unten“-Position gebracht werden. (Wenn dies erledigt ist, können Sie ein Bild im Sucher sehen.

Wenn der Spiegel hochgeklappt ist, zünden Sie den RZ und spannen Sie ihn erneut. Wenn Sie nicht schießen können, versuchen Sie es erneut mit dem RM-Hebel in der M-Position oder wechseln Sie die Batterie. In vielen Fällen liegt es daran, dass der RZ nicht gespannt ist oder die Batterie leer ist

Es gibt keine externe Sperr-/Entriegelungstaste für die RZ-Objektive. Das System verwendet eine Verschlusshalterung und der schwarze Kragen befestigt das Objektiv an der Kamera. Es gibt jedoch Schutzmaßnahmen. Sie können ein Objektiv nur wechseln, wenn die RZ „aufnahmebereit“ ist: gespannt und der Spiegel in der unteren Position. Ansonsten wird das Halsband durch eine interne mechanische Verriegelung verriegelt.

Um ein Objektiv zu installieren, gehen Sie genau umgekehrt vor: Überprüfen Sie, ob der weiße Punkt des Kragens mit der roten Linie des Objektivtubus übereinstimmt, setzen Sie das Objektiv auf die Kamera und drehen Sie den Kragen im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Achten Sie darauf, den Objektivkragen nicht zu fest anzuziehen!

Jedes spezielle Mamiya RZ-Objektiv verfügt über einen integrierten elektronischen, quarzgesteuerten Blattverschluss von Seiko. Das Interessanteste an Klappläden ist, dass Sie mit einem oder mehreren Blitzen in jeder gewünschten Geschwindigkeit fotografieren können. Sie sind nur durch die maximale Verschlusszeit (1/400 Sek.) begrenzt.

Mamiya RZ67-Objektive bieten folgende Verschlusszeiten (mittlere Geschwindigkeiten gelten nur für Pro II/D):

Anmerkung 1: Der RZ Pro (I) hat keine „RBL“-Position im Kamera-Schnellwahlrad. Es handelt sich um eine Verbesserung, die Mamiya für die Pro II- und D-Versionen vorgenommen hat. Wenn Sie mit dem RZ Pro (I) ein RB-Objektiv verwenden, müssen Sie die Geschwindigkeit nur mit dem Verschlusszeitring am Objektiv einstellen. In dieser Konfiguration spielt die Einstellung des Geschwindigkeitsreglers am Kameragehäuse keine Rolle.

Anmerkung 2: Beim Pro (I) ist die Geschwindigkeitseinstellung für einen AE-Prismensucher angegeben, er ist jedoch nicht wie oben mit „AEF“ gekennzeichnet. Stattdessen finden Sie eine Punktmarkierung zwischen der B- und der 400-Position. Das Zifferblatt rastet in dieser Position ein.

Notiz 3: Wenn Sie das AE-Prisma verwenden, kann es verwirrend sein, zwei Kurzwahltasten zu haben, aber es ist ganz einfach: Wenn Sie den Sucher auf Hüfthöhe verwenden, haben Sie nur eine Kurzwahltaste, diese befindet sich auf der linken Seite der Kamera und ist die, die Sie verwenden müssen . Wenn Sie das FE 701-Prisma verwenden, stellen Sie den linken Geschwindigkeitsregler der Kamera auf „AEF“ und verwenden Sie stattdessen den Geschwindigkeitsregler oben am Prisma für die meisten Ihrer Belichtungen (AE oder manuell), mit Ausnahme jedoch für langsame Belichtungen, wie in erläutert der nächste Abschnitt.

Bei langsamer Belichtung und Langzeitbelichtung beträgt die maximal zulässige Geschwindigkeit 8 Sekunden (dies gilt auch für den Geschwindigkeitsregler der Kamera oder den Geschwindigkeitsregler des Prismas). Wenn Sie länger als 8 Sekunden fotografieren möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Erstens für Belichtungen unter (ungefähr) einer Minute: Verwenden Sie die Position „B“ (Bulb) des linken Schnellwahlrads.

Der Prismen-Kurzwahlknopf hat keine „B“-Position. Wenn Sie also den B-Modus verwenden möchten, auch wenn das Prisma installiert ist, müssen Sie den Schnellwahlknopf auf der linken Seite der Kamera verwenden:

Die Begrenzung auf etwa 1 Minute liegt daran, dass die Kamera bei solchen Aufnahmen Energie aus dem Akku verbraucht (um den Verschluss offen zu halten). Um ein schnelles Entladen des Akkus und weitere Probleme mit niedrigem Stromverbrauch während eines Drehs zu vermeiden, begrenzte Mamiya die Aufnahmezeit auf etwa 1 Minute.

Wenn Sie länger als 1 Minute schießen müssen, müssen Sie das mechanische „Zeit“-System des RZ verwenden, das keine Zeitbegrenzung hat. So stellen Sie den „T“-Modus ein:

In diesem Bild befindet sich die Schaltfläche in ihrer „normalen“ Position (das grüne N ist sichtbar, wie oben gezeigt). Um den „T“-Modus zu verwenden, installieren Sie zunächst ein Auslösekabel an der Auslösetaste der Kamera. Es ist nicht obligatorisch, wird aber dringend empfohlen. Wenn Sie Vibrationen durch das Anheben des Spiegels bei langsamen Geschwindigkeiten befürchten, verwenden Sie zwei Seilzüge oder einen Doppelseilauslöser. Verwenden Sie außerdem ein stabiles Stativ oder etwas anderes, um Vibrationen oder Bewegungen während der Aufnahme zu vermeiden. Stellen Sie dann den Knopf am Objektiv auf die Position „T“ und ziehen Sie ihn wie folgt nach oben (in Richtung „N“):

Und Sie haben das (die Schaltfläche ist jetzt gesperrt):

Zu sehen sind zwei weiße „T“. Zu diesem Zeitpunkt hat die Kamera noch keinen Film belichtet, sie ist lediglich für eine Langzeitbelichtung bereit. Sie müssen immer noch den Auslöser drücken.

Nehmen Sie eine Stoppuhr, um die Zeit zu zählen (Sie können Ihr Smartphone verwenden), und achten Sie auf die Reziprozitätsstörung des Films, um Ihre tatsächliche Gesamtbelichtungszeit zu ermitteln. Wenn Bildkomposition, Blende und Fokus in Ordnung sind, können Sie fotografieren.

Wenn Sie zwei Kabel oder den doppelten Kabelauslöser verwenden, heben Sie zunächst den Spiegel an (mit dem am Objektiv angeschraubten Kabelauslöser) und drücken Sie dann den Auslöser, um mit der Langzeitbelichtung zu beginnen. Sie können ihn dann loslassen und der Verschluss bleibt geöffnet (Sie müssen Ihren Kabelauslöser nicht verriegeln).

Vergessen Sie nicht, gleichzeitig Ihre Stoppuhr zu starten und auf die Zeit zu achten. Während der gesamten Belichtungszeit ist der Spiegel angehoben und der Verschluss geöffnet. Dieser Modus verbraucht zu Beginn des Vorgangs nur wenig Batteriestrom, danach jedoch nicht mehr.

Wenn die Belichtung abgeschlossen ist, drücken Sie die silberne Verriegelung und den Knopf sehr langsam, um Vibrationen zu vermeiden, wie im Bild oben gezeigt. Anschließend wird der Verschluss geschlossen und Ihre Gesamtbelichtung ist beendet.

Da die Kamera in diesem Modus kaum Akku verbraucht, können Sie so lange fotografieren, wie Sie möchten.

Wenn Sie den „T“-Modus verwenden, besteht die einzige Möglichkeit, den Verschluss zu schließen, darin, die „T/N“-Taste am Objektiv zu verwenden. Das Drücken des Entriegelungsknopfes an der Kamera oder am Kabel hat keine Wirkung. Denken Sie auch daran, die Kamera nach der Aufnahme zu spannen.

Auf jedem Objektiv gibt es eine DoF-Vorschautaste (Schärfentiefe). Beim Fokussieren ist die Blende des Objektivs immer weit geöffnet, um das Fokussieren zu erleichtern. Wenn Sie eine ungefähre Vorstellung von der tatsächlichen Schärfentiefe (DoF) haben möchten, die Sie mit Ihrer Blendeneinstellung erreichen werden, drücken und schieben Sie diese Taste wie unten gezeigt:

Werfen Sie gleichzeitig einen Blick in den Sucher und drücken Sie immer noch die DOF-Testtaste. Das Bild, das Sie im Viewer sehen, ist dunkler, aber Sie können den Fokusbereich sehen, den Sie auf Ihrem Bild haben. Sie können von der gewünschten Stelle aus sehen, ob das Motiv scharfgestellt ist.

Diese Testtaste ist nutzlos, wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren, da das Bild dann zu dunkel ist, um etwas im Sucher zu erkennen. Vor allem, wenn Sie Ihren DoF mit einer kleinen Blende testen!

Eine andere Möglichkeit, die Schärfentiefe Ihrer Aufnahme zu ermitteln, besteht darin, den blauen DoF-Kragen am Objektiv wie folgt zu verwenden:

Sie können Ihren Blendenwert kopieren und dann die Schärfentiefe ablesen, die Sie mit diesen Einstellungen erreichen können: Ihr Bild wird von etwa 2,5 m bis fast 5 m scharf sein. Der blaue Ring macht nichts, er ist nur ein Taschenrechner.

Notiz: Die tatsächliche Entfernung mithilfe des Diagramms zu ermitteln, ist nicht einfach und nicht wirklich genau. Wenn die Schärfentiefe zu groß ist, öffnen Sie die Blende etwas, um flachere Werte zu erhalten. Mit f/8 erhalten Sie beispielsweise eine Schärfentiefe von etwas unter 3 m und etwas über 3 m.

Auch diese Methode ist nicht präzise, ​​da das Hauptproblem darin besteht, dass die Skala auf dem blauen Ring nicht linear, sondern logarithmisch ist. Wie Sie sehen, lesen Sie wahrscheinlich wie ich: „Unter 5 m, vielleicht 4,7 m?“ auf der Objektivskala. Der tatsächliche Wert liegt jedoch bei 3,88 Mio. Nicht 5! Denken Sie daran, dass die tatsächliche Fokussierungsentfernung, die wir anhand der Skala auf der rechten Seite der Kamera ermitteln, etwas unter 3 m und nicht genau 3 m beträgt. Daher denke ich, dass diese Berechnungsmethode nicht wirklich genau ist. Und deshalb verwende ich am liebsten eine App (DoF Table) mit meinem Smartphone:

In diesem Blatt finden Sie viele Möglichkeiten, die Schärfentiefe Ihrer Aufnahme genau einzustellen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die ursprünglich gewählte Einstellung nicht Ihren Wünschen entspricht (zu viel oder zu wenig DoF), können Sie eine andere Einstellung vornehmen, indem Sie die Blende und die Verschlusszeit ändern. Oder indem Sie den Bildschirm nach rechts oder links scrollen, um ein anderes zu finden.

Wenn Sie beispielsweise auf das Kästchen am Übergang zwischen f/16 und 3m klicken, finden Sie weitere interessante Informationen:

Diese fabelhafte App von Suguru Yamamoto ist nur für IOS verfügbar, aber ich denke, es gibt noch einige andere, die für Android funktionieren. Verzichten Sie nicht darauf, eine App zu verwenden, die Ihnen diese Art der Berechnung ermöglicht. Es ist eine unverzichtbare und unersetzliche Hilfe.

Der RZ ist in dieser App nicht als Standardoption vorhanden, Sie können ihn jedoch selbst erstellen. Sie können auch alle Ihre Objektive hinzufügen – Sie benötigen nur die Brennweite, die maximale und minimale Blende des Objektivs und den minimalen Fokussierabstand. Natürlich müssen Sie möglicherweise einige eigene Tests durchführen.

IR-Filme erhellen Pflanzen und alles, was von der Sonne/IR-Licht beleuchtet wird, und verdunkeln gleichzeitig den Himmel, der völlig schwarz werden kann. IR-Filme lassen die Wolken auch sehr weiß erscheinen, vor einem Hintergrund aus dunklem oder fast schwarzem Himmel. Wenn Sie Landschaften aufnehmen, „reinigen“ IR-Filme die Atmosphäre, sie entfernen Dunst und Verschmutzung, wodurch die entfernten Bereiche in Ihren Bildern kontrastiert und schärfer werden. Um diesen Effekt zu erzielen, müssen Sie einen IR-Filter in Verbindung mit einem IR-Film verwenden.

Der Filter ist speziell dafür konzipiert, alle Lichtwellenlängen unterhalb des Filterwerts zu blockieren, und der Infrarotfilm soll für Lichtwellenlängen oberhalb des Filterwerts empfindlich sein. Allerdings mit einer eigenen Grenze, die von der verwendeten Folie abhängt. Ihr IR-Film zeichnet Wellenlängen in einem Fenster zwischen dem Wert des Filters und dem des Films auf.

Da die IR-Wellenlängen länger sind als die sichtbaren Wellenlängen, können Sie nicht dieselbe Fokuseinstellung verwenden, wenn Sie Ihr Objektiv mit den Augen fokussieren, um möglichst scharfe Bilder zu erhalten. Diese Einstellung eignet sich nicht für die IR-Fotografie, um ein scharfes Bild zu erhalten. Weil das menschliche Auge IR-Wellenlängen nicht wahrnimmt. Sie müssen den Balg des RZ67 ausfahren, um bei der Aufnahme von IR-Fotografien ein richtig fokussiertes Bild zu erhalten. Besonders problematisch ist dieses Phänomen bei geringer Schärfentiefe. Die APO-Objektive werden hergestellt, um das Problem der chromatischen Aberrationen zu beseitigen. Wenn Sie diese Objektive also bei IR-Fotografien verwenden, wird das Problem minimiert oder beseitigt.

Die meisten Korrekturwerte sind winzig und ihre genaue Einstellung kann schwierig sein. Bei Werten in der Größenordnung von 0,1 oder 0,2 mm können Sie diese Verschiebung vergessen, sie ändert nicht viel, insbesondere wenn Sie kleinere Blendenöffnungen ab f/8 und kleiner verwenden. Für die anderen Öffnungen, bei denen Änderungen im Submillimeterbereich erforderlich sind, schiebe ich den Balg ganz leicht vor.

Wenn Sie einen Telekonverter verwenden, müssen Sie sowohl den Wert des Telekonverters (+0,4) als auch den des Objektivs addieren. Wenn Sie beispielsweise den Telekonverter zum 150-mm-Objektiv hinzufügen, müssen Sie den Balg um insgesamt 0,8 mm verlängern.

Wenn Sie Nahaufnahmen machen und sich bereits in der maximalen Ausladung des Balgens befinden, müssen Sie Ihre Kamera natürlich ein wenig vom Motiv weg nach hinten bewegen und den Kamerafokus erneut anpassen. In den meisten Fällen (bei Nahaufnahmen) kann diese Aufnahmemethode eine weit geöffnete Blende erfordern, daher ist es wichtiger, die Entfernungskompensation sorgfältig einzustellen.

Diese drei Aufnahmen unten wurden mit dem Ilford SFX-Film bei 200 ISO gemacht, wobei mein Zomei 720-nm-Filter auf das 50-mm-Objektiv aufgeschraubt war. Die erste Belichtung betrug 1/125 und f/22, und die letzte Aufnahme mit dem Filter wurde mit 1/6 Sek. belichtet. & F 16. (+4,5 EI). Für das unten dargestellte endgültige Bild habe ich das 37-mm-Objektiv mit dem 720-nm-Filter auf der Rückseite verwendet und den AE-Modus mit meinem FE701-Prisma verwendet, um zu prüfen, ob es verwendet werden kann. Nicht so schlecht!

Das 100-200-mm-Zoomobjektiv weist spezielle Markierungen auf, wenn Sie den Helikoidring zum Fokussieren dieses Objektivs verwenden. Das rote ist für klassische Filme. Das Gelb steht für IR-Filme bei 200 mm, das Grün für IR-Filme bei 100 mm. Zwischenwerte liegen zwischen gelber und grüner Markierung.

Die wichtigsten derzeit verfügbaren IR-Filme sind ILFORD SFX und Rollei Infrarot 400. Beide Filme sind unempfindlich gegenüber Wellenlängen über 740 nm (ILFORD) und 810 nm (Rollei). Kaufen Sie also keine 950-nm- oder 850-nm-IR-Filter, da diese nicht funktionieren und Sie völlig schwarze Bilder erhalten. Der maximal verwendbare Filter liegt in beiden Fällen bei 720 nm – auch als R72 bekannt – oder darunter (Gelb-, Orange- und Rotfilter können mit verringerten IR-Effekten verwendet werden). Im Durchschnitt liegt der Filterfaktor bei sehr tiefen Rotfiltern bei 16 oder mehr und Sie müssen Ihre Belichtung von 4 (manchmal auf 6) Stufen erhöhen. Es ist besser, einige Tests selbst durchzuführen, da der Filterfaktor Ihres Filters von Hersteller zu Hersteller stark variieren kann. Weitere Variablen sind die Lichtverhältnisse, der verwendete Film usw.

PS: nm = Nanometer. Es handelt sich um die Standard-ISO-Skala für Wellenlängen. 1 nm = 1×10-9 m oder 0,000000009 m.

Ich verwende beispielsweise 720-nm-Zomei-Filter und muss ohne Filter normalerweise +4 bis +5 Blendenstufen zu meiner Belichtung hinzufügen. Ich verwende auch das FE701-Prisma, das durch sein TTL-System genau die Belichtung einstellen kann, die Sie benötigen.

Verschaffen Sie sich im Zweifelsfall die Kontrolle mit einem externen Belichtungsmesser, falls Sie einen haben.

IR-Filme können beeinträchtigt oder verschleiert werden, wenn sie nicht in gutem Zustand gehalten werden. Beispielsweise schützt das Papier der Folie 120 diesen Folientyp bei diesen Wellenlängen nicht wirklich. Bewahren Sie Ihre IR-Filme daher immer in Ihrem Kühlschrank auf und laden Sie den Film immer bei völliger Dunkelheit ein und aus, da der Film sonst beschlagen kann. (Mit ILFORD SFX ist es weniger problematisch)

Wenn Sie IR-Aufnahmen machen möchten, lesen Sie bitte vorher ein Buch darüber. IR-Fotografie ist einzigartig und es gibt eine Menge Dinge zu wissen, um schöne IR-Bilder aufzunehmen. Und es ist nicht Gegenstand dieser Rezension.

Nachdem wir den Hintergrund geklärt haben, ist es an der Zeit, einen detaillierten Blick auf die Objektive der Mamiya RZ67 zu werfen. Wie oben erwähnt, sind Objektive, die ich persönlich besitze, mit einem Sternchen gekennzeichnet, wie beim Z 37 mm f/4,5 unten.

Ich liebe Weitwinkelobjektive wirklich und das 37-mm-Objektiv ist meiner Meinung nach fantastisch. Es entspricht einem 18-mm-Objektiv im Vollformat-35-mm-Format, es ist also ein Fischaugenobjektiv und die damit aufgenommenen Bilder weisen starke Verformungen auf, aber ich liebe es trotzdem! Meins ist nicht die „W“-Version, aber es ist die gleiche.

Mamiya verkaufte das Objektiv mit einem Satz von 4 Filtern (Größe 40,5 mm, einschraubbar), von denen einer direkt auf der Rückseite dieses Objektivs installiert war (ein UV-30-Filter):

Mamiya sagte, dass dieses Objektiv für die Verwendung mit eingesetztem Filter konzipiert sei. Das Erstset besteht aus einem UV30-Filter (auf der Objektivrückseite installiert), einem Y42-Gelbfilter, einem R60-Filter (tiefrot) und einem LB-A-Warmfarbkonvertierungsfilter. Dieses Kit befindet sich links in diesem Bild:

Ein weiteres Kit (rechts im Bild oben) wurde separat mit einem weiteren LB-A-, einem LB-B- und einem SL1-B-Filter (Skylight) verkauft. Der LB-A ist ein Warmfilter, der LB-B ist ein Blaufilter, beide dienen der Farbkonvertierung, wenn Sie einen Wolframfilm bei Tageslicht oder einen Tageslichtfilm bei künstlichem Licht (Kunstlicht) verwenden.

Filter absorbieren Licht, daher zeigt Ihnen diese Tabelle die erforderlichen Kompensationen bei Verwendung der Original-Mamiya-Filter. In meinem Studio durchgeführte Tests mit Dauerlicht (Fresnel):

Sie müssen keine Belichtungskorrektur vornehmen, wenn Sie den AE FE701-Prismensucher im AE-Modus verwenden. Stellen Sie im manuellen Modus jedoch den Korrekturknopf am AE-Prismensucher ein oder stellen Sie auch Ihren Belichtungsmesser ein.

Diese Tabelle wird für alle Zwecke bereitgestellt, jedoch nur für die Filter, die ich habe. Und möglicherweise nicht auf die anderer Marken übertragbar. Machen Sie also eigene Tests.

Ich habe den Scantips-Rechner verwendet, um meine Ergebnisse zu erhalten. Sie sind präzise und liefern uns die ⅓-Blendenwerte, die der RZ nicht nutzen kann. Das liegt daran, dass ich meinen Belichtungsmesser verwendet habe und dieser auf Blendenwerte von ⅓ eingestellt war. Ich empfehle, die Werte auf ½ Werte zu runden, der RZ Pro II (oder Pro II D) kann sie besser nutzen.

Der LB-A ist interessant, wenn Sie tagsüber Filme wie den Cinestill 800T verwenden und Farben korrigieren möchten. Sie können den LB-B verwenden, wenn Sie abends oder nachts Szenen mit künstlichem Licht mithilfe eines Tageslichtfilms aufnehmen.

Hinweis: Das separate Filterset mit dem LB-B ist nicht leicht zu finden.

Es ist möglich, dass viele andere Filter auf dem Markt erhältlich sind (ND, IR usw.). Beachten Sie jedoch, dass der Durchmesser dieses Objektivs 40,5 mm beträgt und es auf der Rückseite des Objektivs installiert werden muss. Die Filter sind Teil des optischen Designs des Objektivs und müssen daher installiert werden (entweder die Farbfilter oder der klare UV-Filter). Ich verwende den SL1-B Skylight-Filter anstelle des UV-Filters.

Das Original-Filterset von Mamiya enthält nur Rot- und Gelbfilter. Ich habe auch einige Kits für andere moderne Kameras gekauft – neutrale Graufilter (ND2, ND4 und ND8), einen FLD-Filter (rosa fluoreszierend), einen Wärmefilter und auch einen Polarisationsfilter (CPL). Ich habe auch einen 720-nm-Filter für die IR-Fotografie gekauft.

Die Preise für diese Art von Kits sind aufgrund der geringen Größe jedes Filters nicht hoch, und selbst wenn diese Filter alle in China hergestellt werden, sind sie nicht so schlecht im Gebrauch. Die ND-Filter eignen sich perfekt für Langzeitbelichtungen.

Wie Sie sehen, ist ein CPL-Filter (Zirkularpolarisationsfilter) verwendbar, es wird jedoch aufgrund seiner Position auf der Rückseite des Objektivs schwierig sein, die beste Einstellung zu finden, um den gewünschten Polarisationseffekt zu erzielen (es ist nicht möglich, ihn nachträglich zu verschieben). Einbau in das Objektiv). Ein weiteres Problem ist dieser spezielle Filter, und warum ich davon abraten würde, einen zu verwenden, ist, dass er aus zwei verschiedenen Gläsern besteht, von denen sich eines frei drehen lässt und keine Verriegelung hat, was die Installation schwierig und das Entfernen sehr kompliziert macht. Aus dem gleichen Grund kann es schwierig sein, Verlaufsfilter zu verwenden.

Die folgenden Bilder zeigen Ihnen alle 40,5-mm-Filter, die ich finden konnte und die ich für mein Mamiya 37-mm-Weitwinkelobjektiv gekauft habe:

Laut Mamiya ist für dieses Objektiv keine Gegenlichtblende erforderlich. Sein 180°-Sichtfeld und das große Frontelement würden die Installation erschweren. Normalerweise liegt diesem Objektiv ein Objektivdeckel bei (ganz neu, er war im Karton):

Dieses 37 mm ist ziemlich kurz, aber groß und schwer: 1,3 kg! (2,8 Pfund). Mit dem RZ und dem Prisma hast du also etwa 4 kg in deinen Händen … Autsch! Es ist kein Makroobjektiv, aber Sie können auf sehr kurze Entfernungen fokussieren – etwa 6 mm vom vorderen Linsenelement entfernt – und scharfe Bilder erhalten!

Laut Mamiya kann dieses Objektiv nicht mit den Verlängerungsrohren oder dem Telekonverter x1,4 verwendet werden.

Ich bin ein großer Fan von Weitwinkelobjektiven und dieses hier ist perfekt für mich. Die ULD-Version ist technisch besser, aber deutlich teurer. Ich habe mich für diese Version entschieden, trotz der Kritik, die wir im Internet finden können. Das Objektiv ist großartig und ich liebe es! Mit diesem Objektiv können Sie auf Objekte fokussieren, die nur 45 mm vom vorderen Element entfernt sind (wie von mir gemessen). Es ist nicht wirklich ein Makroobjektiv, aber es kann seinen Zweck erfüllen. Es ist auch ein perfektes Objektiv für Straßenfotografie und Landschaftsfotografie.

Die entsprechende Brennweite im 35-mm-Vollformatformat beträgt 24 mm. Dieses Objektiv kompensiert Verzerrungen, die bei anderen Marken mit diesem Weitwinkeltyp auftreten können.

Sie können das Objektiv mit dem x1,4-Telekonverter verwenden, um eine Brennweite von 70 mm zu erhalten. Es ist eine unglaubliche Kombination, um tolle Bilder zu machen. Mamiya empfiehlt diese Konfiguration nicht, aber sie funktioniert sehr gut und die Fotos sind von ausgezeichneter Qualität. Aus diesem Grund habe ich für meinen RZ noch kein 75-mm-Objektiv gekauft. Ich liebe es wirklich, eine Brennweite von 75 mm zu haben, aber Mamiya hat eine Shift-Version dieses Objektivs entwickelt, an der ich kein Interesse habe.

Mamiya hat auch ein Sekor M 75 mm f/3,5 L mit schwebenden Elementen hergestellt, das ich vielleicht eines Tages kaufen werde. Vor 20 Jahren habe ich das Nikon 35 mm f/1.4 AI-S häufig mit meiner Nikon F3, F4 und F5 verwendet (das Mamiya 75 mm ist das 37 mm-Äquivalent im 135-Format), und es war ein Objektiv, das ich wirklich liebte. Ich habe damit viele fantastische Porträts geschossen. Leider hat jemand meine Nikon-Ausrüstung gestohlen. Dieses Objektiv war damals zu teuer, um ein neues zu kaufen, und ist es immer noch! Im Moment bin ich mit dieser Kombination zufrieden (50 + Telekonverter x1,4, um 70 mm zu erhalten), und sie reicht mir aus, wenn ich mit einem 70 mm fotografieren muss.

Um die beste Qualität dieses Mamiya 50 mm f/4,5 W zu erhalten, können Sie es alleine ohne Telekonverter verwenden. Ich verwende es hauptsächlich in dieser Konfiguration, der Weitwinkel ist perfekt für Landschafts- und Straßenfotografie, es hat eine sehr gute Konstruktion, die einen Großteil der Verzerrungen ausgleicht, die normalerweise bei Objektiven dieser Brennweite auftreten.

Mit diesem Objektiv können keine Kompendien (Balgenlichtblende G2 oder G3) verwendet werden.

Dieses Objektiv gilt als eines der besten, das Mamiya jemals hergestellt hat, und es kostete mehr als das Doppelte des Preises der „normalen“ Version. Der Name ULD bedeutet „Ultra-Low Dispersion“-Linse. Es verfügt auch über schwebende Elemente.

Ich habe dieses Objektiv völlig zufällig während einer Reise in Paris gefunden, in einem Geschäft, wo ich ursprünglich auf der Suche nach einem versenkten Objektivbrett nach einem anderen Weitwinkelobjektiv (65 mm) war, das ich mit meiner großformatigen Horseman-Kamera verwenden wollte. Ich brauchte das Mamiya 65-mm-Objektiv für mein RZ nicht, aber aufgrund des relativ niedrigen Preises war ich versucht, es auszuprobieren.

Ich wurde nicht enttäuscht: Es ist ein tolles Objektiv.

Wie das oben genannte 50-mm-Objektiv gibt es eine weitere Version mit schwebendem Linsensystem, die kürzlich von Mamiya hergestellt wurde, und alle Benutzer sagen, dass es sich um eine bessere Version mit hoher Qualität handelt. Im Gegensatz zum 50-mm-ULD ist der Preis dieser besseren Version nicht wirklich viel höher, und seit ich die hier vorgestellte Originalversion gekauft habe, habe ich die LA-Version zum ungefähr gleichen Preis online gesehen, also … Wenn ich vor dem Kauf besser nachgesehen hätte , ich wäre eher von der neuesten Version in Versuchung geführt worden. Mein einziges Problem war, dass mich diese Brennweite nicht verlockte. Und so habe ich nicht danach gesucht oder gesucht ...

Wie auch immer, dieses Objektiv ist meiner Meinung nach ausgezeichnet, auch sehr scharf. Schauen Sie sich einfach die Bilder unten an, um zu sehen, dass es kein so schlechtes Objektiv ist, ganz im Gegenteil.

Und schließlich ist es ein weiterer Grund, nicht nach einem 75-mm-Objektiv als Ersatz für mein geliebtes Nikon 35 mm f/1.4 AI-S zu suchen. Nachdem ich ein wenig mit diesem 65-mm-Objektiv gearbeitet habe, habe ich den für diese Brennweite erforderlichen Bildausschnitt wiederentdeckt und ich liebe es wirklich sehr. Ich denke, dieses Objektiv wird in kurzer Zeit mein Favorit werden.

Es eignet sich hervorragend für Landschafts-, Straßenfotografie und Porträts. Keine Verzerrung, ein perfektes Universalobjektiv. Es hat außerdem die gleichen Abmessungen wie das 50 mm f/4,5 W und ist etwas leichter. Mein 65-mm-Objektiv ist nicht die „W“-Version, aber es ist das gleiche Objektiv wie das „65-mm-W“. Der Unterschied besteht im Blendenring, der bei der W-Version in Halbstufen abgestuft ist.

Es kann mit dem Kompendium G3 verwendet werden, jedoch nicht mit dem G2. Sie können es mit dem Telekonverter x1,4 verwenden, um eine Brennweite von 91 mm zu erhalten. Die passende Gegenlichtblende ist die gleiche wie beim 50-mm-Objektiv.

Eine verbesserte Version des älteren 65-mm-Modells oben. Diese Version verfügt über schwimmende Elemente und ist überraschenderweise fast zum gleichen Preis wie die alte Version erhältlich. Auch wenn ich es selbst nicht habe, würde ich Ihnen, wenn Sie ein 65-mm-Objektiv benötigen, die Wahl dieser neuesten Version empfehlen.

Dieses Objektiv wurde ursprünglich für das RB-System hergestellt und an das RZ-System angepasst. Es hat genau die gleichen Eigenschaften wie das für den RB hergestellte Mamiya K/L 75mm f/3.5.

Mamiya fügte intern elektronische Komponenten und elektrische Kontakte auf der Rückseite hinzu, um Blenden- und Blendenwerte zu übertragen, um die Kompatibilität mit RZ zu gewährleisten. Es verfügt nicht über das Blue-Collar-Objektiv wie alle anderen Mamiya-Objektive, sondern über einen Floating-Element-Ring. Vielleicht ist es das nächste Objektiv, das ich für mein RZ kaufe.

Dieses Objektiv kann horizontal verschoben werden, was bei Architektur- oder Produktwerbungsaufnahmen hilfreich sein kann. Es ist schwer, groß und obwohl es zweifellos ein sehr gutes Objektiv ist, sollten Sie die andere Version kaufen, wenn Sie die Verschiebung nicht benötigen.

Dieses Objektiv hat eine Brennweite, die der des „normalen“ menschlichen Auges nahe kommt. Näher als die 110 mm, die als normale Brennweite der Mamiya-Reihe gilt.

Fast das „normale“ oder Standardobjektiv für 6×7 (ziemlich identisch mit dem 50-mm-Objektiv im 35-mm-Vollformatformat). Es ist das kleinste und leichteste aller Mamiya RZ-Objektive und ein fantastisches Objektiv. Es erzeugt fantastische, scharfe Bilder von unglaublicher Qualität. Ich verwende es für viele Dinge, darunter Porträts, Landschaften, Straßenfotografie und viele andere Motive.

Ich liebe seine Leichtigkeit, seine geringe Größe, seine Benutzerfreundlichkeit (und seine Qualität). Wenn Sie mit diesem Objektiv an der RZ-Kamera arbeiten, die mit einem Taillensucher und einer Rückseite ausgestattet ist, beträgt das Gewicht nur 2,5 kg. Es ist die leichteste mögliche Konfiguration des RZ. Persönlich würde ich lieber das Prisma FE701 verwenden. In diesem Fall wiegt es 3,4 kg, ist aber kein wirkliches Problem, wenn man an diese Konfiguration gewöhnt ist.

Mein RZ ist am häufigsten mit diesem Objektiv ausgestattet, es ist die natürlichste, leichteste und kleinste Konfiguration. Wenn ich es also in den Koffer packe, ist es immer auch mit diesem Objektiv dabei.

Sie können sowohl die Kompendium-G3- als auch die G2-Farben verwenden. Wenn Sie den x1,4-Telekonverter hinzufügen, erhalten Sie eine Brennweite von 154 mm und die passende Gegenlichtblende ist die Schraube im Typ 1.

Dieses Objektiv ist meiner Meinung nach kein wirkliches Makroobjektiv. In dem Sinne, dass dieses 140-mm-Objektiv nichts bietet, was die Fokussierung auf nahe Motive erleichtert. Hierzu nutzen wir den Kamerabalg.

Der kürzeste nutzbare Abstand beträgt etwa 76 cm (von der Filmebene zum Motiv), und die Vergrößerung entspricht in etwa der eines „normalen“ (kein Makro-) 140-mm-Objektivs, solange Sie kein Zubehör wie Verlängerungsrohre verwenden. Wenn Sie mit diesem Objektiv wirklich Makroaufnahmen machen möchten, müssen Sie die Verlängerungsrohre Nr. 1, Nr. 2 oder beide verwenden. Diese Zubehörteile werden am Ende dieses Kapitels erklärt, da Sie sie mit anderen Mamiya-Objektiven verwenden können.

Der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Versionen des 140-mm-Objektivs ist die schwebende Gruppe (deshalb heißt es f4.5M/LA, LA steht für „Floating Elements“). Bei dieser zusätzlichen Gruppe von Linsenelementen handelt es sich um ein System, das eine bessere Fokussierung und einen besseren Kontrast in der Mitte, insbesondere in den Ecken, ermöglicht. Die meisten Benutzer haben Probleme mit der Verwendung dieses Systems, da es nicht üblich ist. Schauen wir uns also die Details an:

In der Mitte des Objektivs befindet sich ein weiterer Ring (der schwebende Ring mit der Aufschrift „Floating System“) (es ist nicht der blaue Ring!). Sie sehen vier Skalen: eine weiße für den allgemeinen Gebrauch (ohne Verlängerungsrohre), eine grüne für das Verlängerungsrohr Nr. 1, eine zweite weiße für Nr. 2 und die letzte rote für die Verwendung beider (Nr. 1). + Nr. 2).

Wenn man mit den üblichen Drehknöpfen der Kamera präzise fokussiert, insbesondere bei nahen Motiven, entfaltet sich der Balg des RZ und auf der rechten Seite der Kamera erscheint eine weiße Skala:

Der benötigte Wert ist der oben auf dieser Kameraskala (der weiße in mm) und hängt nur von der Balgverlängerung ab (das ist der Abstand der Balgverlängerung). Nachdem Sie es gelesen haben, müssen Sie diesen Wert auf der Skala einstellen, die auf der schwebenden Gruppe am Objektiv angegeben ist.

Verwenden Sie die Skala, die Sie benötigen: die weiße, wenn Sie keine Verlängerungsrohre verwenden, oder die grüne, wenn Sie das Verlängerungsrohr Nr. 1 usw. verwenden.

Nachdem Sie diesen Wert am Objektiv mit dem Schwimmring (nicht mit dem blauen Ring) eingestellt haben, fokussieren Sie das Objektiv nach dem Bewegen des Schwimmrings und vor der Aufnahme immer wieder neu, indem Sie die üblichen Drehknöpfe an der Kamera verwenden. Das ist es! Dann können Sie schießen.

Dieses Objektiv ist auch eines der neuesten von Mamiya. Was die Qualität betrifft, ist dieses Objektiv wirklich ausgezeichnet!

Es ist ein großartiges Objektiv, scharf und liefert wie alle anderen Mamiya-Objektive Bilder in perfekter Qualität. Ich betrachte es als ein allgemeines Objektiv, das unter vielen Bedingungen und in vielen Situationen einsetzbar ist: Landschaftsaufnahmen, Straßenfotografie und Porträts. Es eignet sich sehr gut für alle und ist sowohl klein als auch leicht: Sie können es überall hin mitnehmen. Das ist, was ich tue.

Es ähnelt einem 80-mm-Vollformat-35-mm-Format (in Wirklichkeit 73 mm), und wenn Sie diese Brennweite im kleineren Format verwenden, wissen Sie wahrscheinlich, was Sie damit machen können.

Der minimale Fokussierabstand ist mit 60 cm bei voll ausgefahrenem Kamerabalg etwas lang, daher ist es nicht das ideale Objektiv für Makroaufnahmen oder für Nahaufnahmen. Für Porträts ist es jedoch perfekt: Wenn Sie wie ich in einem kleinen Studio arbeiten, können Sie damit Modelle fotografieren, die bis zur Taille gerahmt sind. Sie können das Kompendium G2 oder G3 oder die einschraubbare Gegenlichtblende Typ 1 verwenden. Mit dem Telekonverter x1,4 erhalten Sie ein 210-mm-Objektiv.

Es handelt sich um die Originalversion des 180-mm-Objektivs für das RZ67 Pro (I)-System. Mamiya stellte die Produktion ein, nachdem sie die unten aufgeführte WN-Version herausgebracht hatte.

Ich verwende dieses Objektiv hauptsächlich für Porträtaufnahmen. Es ist perfekt für diese Anwendung und liefert fantastische Ergebnisse. In manchen Fällen können damit aufgenommene Porträts zu scharf sein. Wenn Ihnen die Ergebnisse zu scharf sind, können Sie die Weichzeichnerversion dieses Objektivs ausprobieren: das unten beschriebene M 180 mm f/4.0D/L Soft. Was das 180mm f4,5 WN betrifft, kann man damit alles fotografieren. Es entspricht einem 90-mm-Format im Kleinbildformat, der bevorzugten Brennweite von Porträtisten.

Dieses Objektiv wurde entwickelt, um die Konstruktion eines der berühmtesten Objektive von Zeiss um 1902 zu reproduzieren. Dieses 180-mm-Objektiv hat eine Tonnenkonstruktion und ist ein Tessar-Design mit vier Elementen in drei Gruppen. Deshalb heißt es „N“. Darüber hinaus ist es das einzige Modell, das Mamiya mit dieser Konfiguration hergestellt hat.

Ich habe noch nie ein Original-Tessar-Objektiv von Zeiss getestet, daher ist es nicht leicht zu sagen, ob dieses Mamiya 180mm f4.5W-N Bilder wie die Originalversion von Zeiss aufnimmt. Einige sagten beispielsweise, dass das Tessar 50 mm f/2,8 von Zeiss eines der besten Objektive sei, die jemals hergestellt wurden. Ich weiß nicht, ob das Mamiya 180mm f4.5 WN auch nur annähernd dieses Qualitätsniveau erreicht, aber hey, es ist immer noch ein hervorragendes Objektiv.

Man kann damit die G2- und G3-Kompendiumblenden verwenden, ich persönlich empfehle die G3, der Telekonverter x1,4 ergibt eine Brennweite von 252 mm, was nutzlos ist, wenn man wie ich ein 250-mm-Objektiv hat. Die verwendbare Gegenlichtblende ist der Schraubtyp 2. Dieses Objektiv eignet sich perfekt für Porträt- und Modeaufnahmen, Straßenfotografie und auch Landschaftsaufnahmen.

Was mein Studio betrifft, habe ich es über ein paar Jahre hinweg nach und nach aufgebaut. Heute verwende ich 400-W-GODOX-Blitze mit Leuchtkästen. Ich versuche auch, den Lichtern etwas Besonderes zu verleihen, und bin mit Fresnels ausgestattet, um die Porträts im „Paramount“-Stil zu testen. Das letzte Objektiv, das ich gekauft habe, ist das 180mm f/4,0D/L Soft (unten erklärt) und ich denke, es wird mir dabei helfen.

Aber da ich kürzlich das 180-mm-Soft gekauft habe, habe ich meine Porträts bisher mit dem 110-mm-, dem 150-mm-, dem 180-mm-N- oder dem 250-mm-Objektiv gemacht.

Ich habe dieses Objektiv völlig neu gekauft (und zu einem relativ niedrigen Preis). Es ist das erste Objektiv meines Bausatzes, das ich neu in der Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör bekomme. Ich finde es interessant zu wissen, was eine Originalverpackung enthält. Das habe ich also in meiner brandneuen Objektivbox gefunden:

Dieses 180 mm f/4.0D/L Soft öffnet etwas mehr als das 180 mm f/4.5WN und hat keinen blauen Kragen wie andere RZ-Objektive.

Dieses 180 ist etwas Besonderes: Es ist ein variables Weichzeichnerobjektiv und verfügt über drei verschiedene Beugungsscheiben (Gitter), die Sie in den Tubus des Objektivs einbauen müssen. Es hat auch einen weiteren weichen Effekt ohne Verwendung der Gitter: eine sphärische Aberration, da dieses Objektiv an den Rändern des Rahmens nicht vollständig korrigiert ist. Es handelt sich nicht um einen Fehler, sondern um Absicht und ist nur sichtbar, wenn die Blende zwischen f/4 und f/8 geöffnet ist. Auch ohne Verwendung der Raster erhalten Sie einen „natürlichen“ Weichzeichnungs- oder Unschärfeeffekt, wenn Sie die Blende weiter als f/8,0 öffnen.

Die drei Beugungsgitter:

Um den ätherischen Effekt zu erzielen, müssen Sie eines davon installieren: Zuerst muss der vordere Teil des Objektivs wie folgt abgeschraubt werden:

Als nächstes muss das gewählte Gitter installiert werden:

Versuchen Sie niemals, das Gitter direkt in den Objektivtubus einzuführen. Sie könnten das Gitter auf der falschen Seite anbringen und beim Zusammenbau das Glas im Inneren des Objektivtubus beschädigen. Bevor Sie den vorderen Teil des Objektivs wieder zusammenbauen, achten Sie darauf, jeglichen Staub zu entfernen.

Dieses Objektiv wurde für den Einsatz in der Porträtfotografie hergestellt, kann aber auch auf viele andere Arten verwendet werden. Der Soft-Effekt wird vor allem bei größeren Aperturen erzielt und hängt vom verwendeten Diffusionsgitter ab (1 bis 3). Wenn Sie laut Mamiya eines der Raster verwenden und dieses Objektiv auf f/8 oder kleiner abblendet, erhalten Sie scharfe Bilder wie mit einem normalen Objektiv. Ich habe einen Test mit dem 180mm Soft und dem Gitter Nr. 2 gemacht:

Sie können einen Unterschied zwischen den beiden sehen. Das mit f/5,6 aufgenommene Bild hat einen leicht sanften, ätherischen Effekt, das andere mit f/11 ist perfekt scharf, trotz des Rasters Nr. 2 im Inneren des Objektivs. Unscharfe Bereiche im Hintergrund sind auf den flachen DoF zurückzuführen (es handelt sich um eine Nahaufnahme! Und Nahaufnahmen haben immer einen flachen DoF).

Die 3 Diffusionsgitter reichen von 1 (leichter Effekt), 2 (mittlerer Effekt) oder 3 (starker Effekt). Und Sie haben auch den „0“-Effekt ohne Raster, wenn Sie die Blende zwischen f/4 und f/8 einstellen. Ich war überrascht von diesem „0“-Effekt, ich dachte zuerst, dass meine Linse schmutzig sei, aber es ist ein echter Effekt.

Der erzielte Effekt ist „ätherisch“ und spezifisch für diese Art von Linsenkonfiguration. Wenn Sie dieses Objektiv nicht haben, können Sie wahrscheinlich mit viel harter (und langer) Nachbehandlungsarbeit das Gleiche erreichen. Sie können auch Filter vor jedem Objektiv verwenden, um den gleichen Effekt zu erzielen, aber Sie werden nicht genau die gleichen Ergebnisse erzielen.

Diese Konfiguration eines Gitters im Inneren eines Objektivs wurde in der Vergangenheit bei einigen alten Großformatobjektiven verwendet und lässt sich durch ein scharfes Bild zusammenfassen, umgeben von einem Weichzeichnungseffekt an den Rändern (ein stärkerer oder schwächerer Effekt hängt von der verwendeten Scheibe und der verwendeten Blende ab). ). Bei vollständig geöffneter Blende wird die Mitte ebenfalls weicher, jedoch weniger stark als der umliegende Bereich.

Es ist wichtig zu wissen, dass jede Scheibe einen Teil des durch das Objektiv wandernden Lichts absorbiert. Daher müssen Sie die Blende etwas weiter öffnen (oder eine langsamere Geschwindigkeit verwenden), wenn Sie eine dieser Scheiben verwenden. Das AE-Prisma (im AE-Modus) übernimmt die genaue Messung, bei der manuellen Messung sind jedoch diese Korrekturen obligatorisch:

Stellen Sie das Korrekturrad am AE-Prisma (falls Sie es im manuellen Modus verwenden) oder an Ihrem Belichtungsmesser ein, bevor Sie eine Aufnahme machen. Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie das Prisma FE 701 im AE-Modus verwenden.

Notiz:Sie können jeweils nur ein Raster verwenden.

Im Gebrauch kann es schwierig oder sehr schwer sein, dieses Objektiv zu fokussieren, wenn es mit den Streugittern verwendet wird oder wenn Sie das Objektiv weiter als f/8 öffnen. Die Verwendung der DoF-Taste hilft, aber Sie verlieren das Gefühl für den tatsächlichen DoF der Blende, die bei Ihrer Aufnahme verwendet wird. Das Erzielen einer genauen Fokussierung mit diesem Objektiv erfordert etwas Übung, insbesondere wenn Sie Porträts aufnehmen. Eine gute Mattscheibe wie die Type E kann dabei sehr hilfreich sein.

Dabei hilft auch die Lupe FD701, die mit einem der Prismen verwendet wird. Wenn Sie es auf einem stabilen Stativ installieren, ist es meines Erachtens möglich, die Fokussierung ohne Raster zu erreichen und das Raster nach der Fokussierung, aber vor der Aufnahme zu installieren. Allerdings habe ich das selbst noch nicht getestet.

Wenn Sie das Prisma AE FE701 im AE-Modus verwenden, empfehle ich, es zur Lichtmessung auf die Messposition S (Spot) einzustellen oder einen externen Belichtungsmesser mit den oben genannten Kompensationen zu verwenden. Dies liegt daran, dass der ätherische Effekt die Lichtzelle des FE701 stören kann. Wenn sich das Prisma in der Position A (Durchschnittsmessung) befindet, wird nicht die beste Belichtung für Ihre Aufnahme eingestellt. Besonders für kontrastreiche Szenen. Wenn Sie beispielsweise eine Nahaufnahme einer von der Sonne beleuchteten Blume vor einem dunklen Hintergrund aufnehmen, erhalten Sie ein überbelichtetes Bild dieser Blume (viel mehr als bei dieser Art von Bildern mit einem durchschnittlichen Belichtungssystem üblich). Wenn Sie einen externen Belichtungsmesser mit Punktmessung haben, nutzen Sie ihn!

Das gleiche Problem besteht auch bei Porträts. Vergessen Sie nicht, die Kompensationen zu verwenden, wenn Sie einen Belichtungsmesser verwenden!

Dieses Objektiv ist sehr gut und liefert beeindruckende Ergebnisse. Es handelt sich um ein kurzes Teleobjektiv (entspricht 120 mm im 35-mm-Vollformat), einfach zu bedienen und von sehr guter Qualität. Ich verwende es für viele Dinge, Landschaften, Porträts, Straßen usw.

Meistens nehme ich es, ohne zu wissen, was ich fotografieren werde, und benötige es dann unterwegs, um ein Bild auf eine bestimmte Art und Weise einzurahmen. Wenn ich es nicht hätte, könnte ich dieses Bild nicht machen!

Es macht Freude, es zu benutzen, weil es den RZ sehr gut ausbalanciert, egal ob ich ihn in der Hand oder mit der Schlaufe um den Hals trage. Es ist keine Objektivhalterung erforderlich, selbst wenn Sie die Kamera mit diesem Objektiv auf einem Stativ verwenden. Mamiya hat keine passenden Produkte hergestellt, also …

Mit diesem Objektiv können Sie die Compendium-Tönung G3 oder G2 oder die einschraubbare Gegenlichtblende Typ 2 verwenden. Mit dem Telekonverter x1,4 erhalten Sie ein 350-mm-Objektiv, das das Objektiv unbrauchbar macht, wenn Sie das 350-mm- oder das 360-mm-Objektiv haben Bausatz.

Eine verbesserte Version des vorherigen 250-mm-Modells mit apochromatisch behandeltem Glas.

Das Z 360mm f/6.0 ist ein großartiges Objektiv. Es ist etwas kürzer als das 350-mm-APO, und das macht es schwierig, die von Mamiya für das 350/360 hergestellte Objektivhalterung damit zu verwenden. Warum das so ist, erkläre ich etwas später in dieser Rezension. Wenn Sie die Objektivhalterung nicht verwenden, ist das 360-mm-Objektiv perfekt, scharf und erzeugt hochwertige Bilder.

Ehrlich gesagt dachte ich zuerst, dass die mit diesem Objektiv gemachten Bilder nicht großartig oder zumindest nicht wirklich großartig sein würden (es ist kein APO-Objektiv…). Wie Sie den unten dargestellten Bildern entnehmen können, ist die Qualität der mit diesem Objektiv gemachten Aufnahmen wirklich unglaublich und ich war von den Ergebnissen sehr beeindruckt. Ich benutze es oft auf meinen Wanderungen in den Bergen um meinen Wohnort herum, weil es leichter ist als das 500-mm-Modell.

Es ist etwas schwer, aber einfach zu bedienen und mit dem RZ sogar „praktisch“. Das Compendium G2 ist bei diesem Objektiv etwas kurz (von Mamiya nicht empfohlen), aber ich denke, es kann trotzdem verwendet werden, weil es besser ist, als nichts zu verwenden. Wenn Sie den Telekonverter x1,4 mit diesem 360-mm-Objektiv verwenden, erhalten Sie ein 504-mm-Äquivalent … was ich oft mache, weil es nicht so schwer ist wie das 500-mm-Objektiv und die Bilder, die ich mit diesem Set mache, immer noch perfekt sind.

Dies ist die APO-Version der oben genannten 350 mm. Es öffnet etwas weiter (f/5,6 statt f/6,0). Diese APO-Verbesserung ist in der Farbfotografie sehr nützlich, für Schwarzweißfotografie jedoch völlig nutzlos.

Ich habe es noch nie benutzt, aber man muss damit schärfere Bilder machen können als mit dem Nicht-APO 360 und es kostet auch viel mehr.

Dieses Objektiv ist ein echtes Denkmal! Riesig, schwer (2 kg!) und unhandlich, liefert aber unglaubliche Qualität und scharfe Bilder. Ich benutze es oft, um die Berge rund um meinen Wohnort zu fotografieren. Dafür ist es perfekt geeignet und obwohl es immer ein Problem ist, es während einer Wanderung oder Wanderung zu tragen, sind die Ergebnisse es wert. Und ich muss zugeben, dass es nicht immer einfach ist, sich zu konzentrieren.

Dieses Objektiv wird in einem kleinen Koffer mit einer speziellen Gegenlichtblende, einem Objektivdeckel und einer Objektivhalterung geliefert. Dieses Objektiv ist im Verhältnis zur Qualität zu einem relativ günstigen Preis erhältlich. Die APO-Version kostet deutlich mehr. Ich benutze einen kleinen Koffer, um ihn vor Staub und Beschädigungen zu Hause zu schützen, und nehme ihn nur sehr selten mit auf Reisen.

Dieses Objektiv benötigt die Objektivhalterung, um eine Beschädigung Ihres RZ bei der Verwendung (siehe unten) aufgrund seines Gewichts zu vermeiden. Ich benutze es trotzdem ohne, benutze stattdessen meine Hände, aber mit viel Aufmerksamkeit. In diesem Fall ist es notwendig, brutale Bewegungen zu vermeiden.

Leider gibt es im Gegensatz zu anderen Marken wie Nikon keine Möglichkeit, einen Filter auf der Rückseite des Objektivs zu montieren, und außerdem kann aufgrund des großen Durchmessers der äußeren Linse kein Filtersystem darauf montiert werden. Die einzige Möglichkeit besteht darin, Gelatine mit Klebeband zu verwenden, da auch keine Möglichkeit besteht, einen Kompendiumfarbton anzubringen.

Dies ist die APO-Version des 500 mm. Es öffnet etwas weiter: f/6 statt f/8 bei der Nicht-APO-Version. Aufgrund der APO-Behandlung des Objektivs werden Farbprobleme viel besser korrigiert. Aus diesem Grund können damit aufgenommene Farbbilder schärfer und mit einer verbesserten, lebendigen Farbwiedergabe sein. Dieses Problem ist bei Schwarzweiß weniger problematisch. Dieses Objektiv ist deutlich teurer als die Nicht-APO-Version.

Der Kauf dieses Objektivs war für mich keine einfache Angelegenheit. Erstens mag ich Zooms im Allgemeinen nicht, ich bevorzuge Festbrennweitenobjektive. Dies ist das günstigste aller RZ-Objektive auf dem Gebrauchtmarkt und das einzige Zoomobjektiv, das Mamiya für das RZ-System hergestellt hat. Also habe ich mich für den Kauf entschieden, praktisch absichtlich für diesen Testbericht, aber auch mit der Idee, es draußen zu verwenden und für bestimmte Situationen eine variable Brennweite zu haben (zwischen 100 und 200 mm). Dafür sind Zooms gemacht.

Es ist außerdem das einzige Mamiya-Objektiv für das RZ-System, das über einen Fokussierring verfügt. Alle anderen nutzen die Balgverlängerung, um den Fokus zu erreichen. Mit dem Zoom haben Sie also zwei Möglichkeiten, Ihre Bilder zu fokussieren: mit der Ring- oder Balgenverlängerung. Wenn Sie also mit dem Zoom von 3 m bis ∞ fotografieren, muss der Balg vollständig eingefahren sein und Sie müssen den Helikoidring des Objektivs zum Fokussieren verwenden. Wenn Sie Nahaufnahmen im Umkreis von 3 m machen, stellen Sie das Helikoid auf ∞ ein und strecken Sie den Balg zum Fokussieren aus.

Erster Eindruck: Es ist ein großes und schweres Objektiv (1,6 kg!). Wenn es auf dem RZ installiert ist, ist die Kombination aus der Hand nicht einfach zu bedienen. Der Brennweitenring und der Fokussierring befinden sich an der Vorderseite des Objektivs, was zu einem erheblichen Ungleichgewicht in der Kombination führt. Das Einstellen der gewünschten Brennweite ist nicht einfach; Der Ring ist nicht sehr weich (zumindest bei mir).

Die drei sichtbaren Markierungen (rot, gelb, grün) sind die Markierungen für die Fokussierung. Das rote ist für klassische Filme. An dieser Markierung stellen Sie den Abstand des Fokussierrings ein. Das Gelb steht für IR-Filme bei 200 mm, das Grün für IR-Filme bei 100 mm. Bei Zwischenbrennweiten (zwischen 100 und 200 mm) müssen Sie den Abstand zwischen der gelben und grünen Markierung einstellen.

Mamiya hat für dieses Objektiv eine spezielle Aufsteckblende hergestellt und Sie benötigen aufgrund des großen Durchmessers des Fokussierrings vor diesem Objektiv einen speziellen Schraubadapterring, wenn Sie die Kompendium-G3-Sonnenblende verwenden möchten. Außerdem ist dieser Adapter mit einem Drehring und einem Drehstopper ausgestattet, damit das Kompendium G3 mit diesem Zoom arbeiten kann. Der G2 ist nicht verwendbar, da Mamiya keinen ähnlichen Adapter dafür hergestellt hat.

Leider wird der Rotationsstopper nur selten zusammen mit dem Ring verkauft und ist separat kaum zu finden. Auch das komplette Set (Ring + Stopfen) ist selten zu finden.

Mit der G3-Trommel können Sie einschraubbare Filter mit 77 mm Durchmesser (zwischen dem Objektiv und dem zusätzlichen Adapterring) verwenden; Aufgrund von Vignettierungsproblemen empfiehlt Mamiya jedoch, nicht mehr als einen Filter gleichzeitig zu verwenden.

Wenn Sie in dieser Konfiguration (ohne Rotationsstopper) den helikoidalen Fokusring am Objektiv drehen, dreht sich auch die Vorderseite des Objektivs und dann auch das Kompendium G3. Sie müssen die Ausrichtung der Gegenlichtblende (Kompendium) jedes Mal ändern, wenn Sie die Brennweite ändern. Was nicht sehr praktisch ist!

Da dieses Objektiv ein echter Albtraum sein kann, wenn man es bei einem Spaziergang oder einer Wanderung zur Landschafts- oder Straßenfotografie dabei hat, scheint es eine bessere Konfiguration für ein Studio zu sein, um Porträts aufzunehmen, allerdings nur, wenn man es mit einem Stativ verwendet. (von mir noch nicht getestet).

Diese beiden Objektive wurden für die Verwendung mit einem speziellen Tilt-Shift-Adapter hergestellt und können zur Korrektur der Geometrie Ihrer Komposition verwendet werden. Sie sind sehr nützlich bei der Aufnahme von Architektur oder Produkten, um eine hervorragende Perspektivkontrolle und Schärfe zu erzielen. Mit ihnen und dem Adapter können Sie buchstäblich mit der Schärfentiefe spielen.

Wenn Sie diese Objektive wie gewohnt ohne Tilt-Shift-Funktion verwenden möchten, können Sie auch den Mamiya 27,2 mm SB Auto-Abstandshalter verwenden. Der Tilt-Shift-Adapter ist auf dem Gebrauchtmarkt normalerweise zu einem hohen Preis erhältlich und es ist technisch möglich, diese Objektive ohne den Adapter zu verwenden, Sie müssen jedoch den zusätzlichen Abstand berücksichtigen, den Sie berücksichtigen müssen

Die RZ mit dem Tilt-Shift-Adapter und dem Mamiya-Sekor M 180mm f/4.5L SB (Short Barrel) Tilt-Shift-Objektiv:

(Alle Bilder stammen aus der Mamiya-Dokumentation).

Es ist auch möglich, den Tilt-Shift-Adapter mit anderen Nicht-SB-Objektiven aus dem Mamiya-Katalog zu verwenden. Offensichtlich verlieren Sie in diesen Fällen den Fokus auf Unendlich, wie Sie in der Tabelle unten sehen können:

(Daten aus Mamiya-Dokumentation)

Viele Werbebilder, die Sie wahrscheinlich in Zeitschriften gesehen haben, wurden mit einigen dieser Konfigurationen erstellt.

Das ultimative Zubehör für die Kombination aus SB-Objektiven und Tilt-Shift-Adapter ist der Mattscheibenadapter SX701. Es ist wie das Mattglas, das Sie bei jeder Großformatkamera haben. Das Glas ist mit einem Raster graviert und ermöglicht es Ihnen, Ihr Bild sehr präzise zu komponieren. Es hilft, vertikale oder horizontale Linien zu begradigen. Oder um genau die gewünschte Schärfentiefe festzulegen.

Die Montage erfolgt auf die gleiche Weise wie und anstelle des üblichen Filmhalters. Der SX701 verfügt wie ein typischer Filmhalter über eine Verriegelung an der Unterseite und das Bild wird horizontal und vertikal umgekehrt. Natürlich muss der Spiegel angehoben werden, um diesen Mattglasadapter zu verwenden (auf der Objektivseite muss ein Kabelauslöser angeschraubt werden).

Es ist möglich, RB-Objektive mit einer RZ-Kamera zu verwenden, aber Sie müssen vorher einige Kleinigkeiten wissen: Zunächst muss der Balg um 7 mm verlängert werden, um das Objektiv aufgrund des Unterschieds zwischen dem RZ- und dem RB-Flansch auf Unendlich zu fokussieren Brennweite. Die seitliche Fokussierungs-/Entfernungsskala auf der rechten Seite der Kamera kann nicht verwendet werden, aber wenn Sie mit Ihren Augen auf dem Fokusbildschirm fokussieren, ist dies kein Problem. Danach müssen Sie den Geschwindigkeitsregler an der Kamera auf die Position „RBL“ stellen (nur RZ Pro II und D) und Ihre Geschwindigkeiten nur mit dem Geschwindigkeitsring am Objektiv einstellen.

Diese Einstellung am linken Geschwindigkeitsregler der Kamera gibt es bei der Pro (I)-Version nicht, aber Sie müssen alle erforderlichen Geschwindigkeiten nur mit dem Verschlusszeitring am Objektiv einstellen. Diese Konfiguration ist vollständig manuell (kein AE-Modus möglich).

Mamiya hat hervorragende Objektive für die RB-Kamera hergestellt und viele davon wurden sogar für die RZ angepasst. Bei diesen modifizierten Objektiven ist die Verwendung des 7-mm-Entfernungsausgleichs nicht erforderlich.

Der Inhalt dieses Abschnitts ist prägnant: Kein Dritthersteller hat jemals Objektive für das Mamiya RZ-System hergestellt. Phase One, jetzt Eigentümer von Mamiya, stattet seine neuen Kameras mit hochwertigen (und sehr teuren) Objektiven von Schneider aus, die speziell für ihre Digitalrückteile hergestellt wurden. Keines dieser neuen Objektive ist mit der RZ kompatibel und kein Dritthersteller hat ein Objektiv für die RZ-Kameras (oder die RB-Kameras davor) hergestellt.

Allerdings scheinen die Mamiya-Objektive, egal ob für die RB oder die RZ, sehr erfolgreich zu sein, denn es gibt unglaublich viele Adapter auf dem Markt, um diese Objektive mit modernen DSLRs zu verwenden …

Hauben und Kompendien (Bälge) sind in der Fotografie unerlässlich, sei es für Landschaftsaufnahmen im Freien oder für Studioporträts, um Lichtreflexe zu vermeiden und den Kontrast zu maximieren. Alle Objektive haben einen Einschraubdurchmesser von 77 mm für Filter, Gegenlichtblenden und Kompendien, außer:

Diese speziellen Gegenlichtblenden waren ursprünglich im Lieferumfang des Objektivs enthalten oder wurden separat mit dem Objektiv erworben, fehlen jedoch oft, wenn Sie ein gebrauchtes Objektiv kaufen. Einige davon könnten schwer einzeln zu finden sein.

Die Kompendium-Farbtöne G2 und G3 sind die beste Wahl, um Fremdlicht und Kontrastverlust zu vermeiden. Beide Modelle können über einen Einstellknopf an Objektive unterschiedlicher Brennweite angepasst werden, sodass der Schirm vergrößert oder verkleinert werden kann. Der einfachste Weg, um festzustellen, ob Sie zu weit ausgefahren sind, besteht darin, beim Vornehmen von Anpassungen einfach einen Blick auf die Ecken im Sucher zu werfen. Wenn Sie eine leichte Verdunkelung in den Ecken bemerken, verkleinern Sie die Schattierung ein wenig, dann ist alles in Ordnung.

Das G2 hat eine maximale Ausladung von 105 mm (4,2 Zoll) und eignet sich perfekt für Objektive von 90 mm bis 250 mm. Das G3 ist größer als das G2 und hat eine maximale Ausladung von 176 mm (6,9 Zoll) und kann mit Objektiven von 65 mm bis 360 mm verwendet werden.

Weder das G2 noch das G3 können mit dem 37 mm, 50 mm, 75 mm oder 500 mm verwendet werden. Nur die G3 kann mit dem 100-200-mm-Zoom verwendet werden, benötigt aber einen speziellen Adapter.

Beide Modelle verfügen auf der Objektivseite über einen Einsatz für Filter von 76,2 mm (3“). Der G2 akzeptiert nur unmontierte Gelatinefilter, da der Einsatz sehr dünn ist. Die G3 verfügt auf der Objektivseite über zwei Steckplätze für Filter. Sie unterstützen Filter mit einer maximalen Dicke von 2,3 mm in Schlitz A und 4,7 mm in Schlitz B. Die Filter sollten quadratisch, montiert oder unmontiert aus Gelatine, Kunststoff oder Glas sein. Der G3 verfügt außerdem über einen zusätzlichen Filterrahmen, der in Steckplatz A passt.

Ich verwende LEE Seven5-Filter in meinem G3 im Steckplatz B. Sie sind ganz perfekt, aber etwas zu klein (75 mm gegenüber 76,2 mm) und etwas zu locker. Aus diesem Grund klebe ich ein wenig Klebeband um den Rand meiner Filter, damit es beim Fotografieren nicht verloren geht:

Eines der Probleme bei diesen Filtersteckplätzen (sowohl A als auch B) besteht darin, dass nach dem Einsetzen der Filter keine Verriegelung erfolgt. Bei Verwendung eines Stativs ist das kein Problem, bei der Verwendung des RZ-Handhelds könnte es jedoch zu einem großen Problem werden. Sie können an einem Befestigungssystem herumbasteln, um das Herunterfallen von Filtern zu vermeiden, und ja, sogar Kunststofffilter können in Stücke zerbrechen, wenn sie auf den Boden fallen (persönliche Erfahrung!).

Um das Problem zu lösen, habe ich einen kleinen Klettstreifen angebracht, um den Filter in seinem G3-Fach zu halten und zu verhindern, dass er herausfällt.

Beide Kompendiumschirme verfügen zudem vorne über einen Einsatz für größere Filter. Es werden jedoch nur dünne Gelatine-Tabletten akzeptiert. Der G2 akzeptiert 102-mm-Filter (4 Zoll), während der G3 125-mm-Filter (4,8 Zoll) akzeptiert.

Mamiya hat für den G3 einen separaten Gelatinehalter nur für diesen externen Steckplatz verkauft, aber dieser ist schwer zu finden. Es lässt sich leicht nachbilden bzw. durch ein selbstgemachtes Exemplar aus dünner schwarzer Pappe oder Plastik ersetzen. Sie verkauften auch eine zusätzliche vordere Balghaube, um die Tiefe des Schirms zu vergrößern, aber wie bei vielen weniger bekannten Accessoires von Mamiya ist diese nicht leicht zu finden.

Mamiya lieferte die G3 mit einem Lineal aus, um Benutzern zu helfen, zu verstehen, wie weit die Tönung für bestimmte Objektive erweitert werden muss. Ich fand dieses Lineal nie sehr hilfreich und verwende es auch nicht, aber es scheint, dass es für den Zoom 100–200 mm interessant sein könnte. Ich nutze lieber die Ansicht im Sucher, um selbst zu entscheiden.

Der G3-Kompendiumschirm ist für mich die beste Wahl im Mamiya-System, aber er ist ziemlich problematisch, wenn man aktuelle (runde, schraubbare) Filter verwenden möchte. Sie können jeweils nur einen Filter des LEE Seven5-Systemfilters verwenden (LEE scheint der einzige Hersteller zu sein, der Filter verkauft, die mit dem Einsatz des G3 kompatibel sind), oder Gelatinefilter, die nicht sehr einfach zu verwenden sind, und bieten am Ende nicht viele Möglichkeiten.

Die meisten Mamiya RZ67-Objektive verfügen über ein einschraubbares Frontfiltergewinde mit 77 mm Durchmesser. Dadurch können Sie problemlos 77-mm-Rundfilter vieler verschiedener Marken und anderer Systeme mit Ihrem RZ verwenden.

Sie können auch Adapter für quadratische Filter wie das 100-mm-System von LEE oder Cokin verwenden. Sie benötigen lediglich einen 77-mm-Adapterring, den Filterhalter selbst (LEE 100 oder Cokin Z) und Filter, die für diese Systeme geeignet sind (normalerweise 100 x 100 mm). Aufgrund des 77-mm-Vorderdurchmessers der meisten Objektive ist es nicht möglich, kleinere Systeme wie das LEE Seven5 oder das Cokin P zu verwenden, obwohl mit dem Compendium G3 jeweils ein LEE Seven5-Filter verwendet werden kann.

Hinweis: LEE bietet in seinem Katalog auch verschiedene Versionen von Gegenlichtblenden an, die vollständig mit ihrem 100-mm-System kompatibel sind und viel bequemer mit ihren Filtern zu verwenden sind. Das Cokin-System hat kein ähnliches Haubensystem in seinem Katalog und es kann ziemlich problematisch sein, Lichtlecks zu vermeiden.

Die Verwendung dieser Filtersysteme mit Weitwinkelobjektiven (50 mm, 65 mm) wird nicht empfohlen. Wenn Sie dies tun, sehen Sie, wie der Filterhalter links und rechts in Ihr Foto eindringt:

Diese Aufnahme wurde mit dem 50-mm- und dem 100-mm-Orange-Quadratfilter des Cokin-Z-Systems (alle Originalzubehörteile) aufgenommen. Auf der linken und rechten Seite des Bildes ist der Filterhalter zu sehen. Für das 50-mm- und das 65-mm-Objektiv empfehle ich die Verwendung von Einschraubfiltern nur auf der Vorderseite. Verwenden Sie jedoch nicht zu viele, da sonst auch die Gefahr einer Vignettierung besteht. Überprüfen Sie immer im Sucher, ob Ihre Filter Vignettierung verursachen.

Ich weiß auch, dass Lee ein 150-mm-Filtersystem anbietet, das sich hervorragend mit den RZ-Weitwinkelobjektiven (ab 50 mm) verwenden lässt, wahrscheinlich ohne solche Probleme. Ich muss dieses System noch testen!

Aufgrund des großen Durchmessers der Frontlinse (105 mm / 4,3 Zoll) ist es nicht möglich, Filter mit dem 500-mm-Objektiv zu verwenden, und Mamiya hat keinen Einsatz oder ein Schraubgewinde für kleinere oder hintere Filter hinzugefügt, wie es Nikon für ihre langen Brennweiten tut Objektive mit großer Länge oder wie das, das Mamiya für das 37-mm-Fischauge hergestellt hat. Der 500 hat keine Möglichkeit, ein Filtersystem zu verwenden, außer Gelfiltern an der Vorderseite. Dafür muss man aber eine externe Montageplatte oder etwas Klebeband verwenden.

Das Hauptproblem bei den Filteroptionen des RZ besteht darin, dass man nicht gleichzeitig einen Mamiya-Kompendium-Farbton und ein Filtersystem wie den LEE 100 oder den Cokin Z verwenden kann. Sie sind auf einen einzigen LEE Seven5 beschränkt und auch dann nur, wenn Sie den G3 verwenden. Wer viele Rundfilter mit Kompendium verwenden möchte, stößt vor allem bei „kurzen“ Objektiven (<150mm) an Vignettierungsprobleme.

Daher denke ich, dass das LEE-System wahrscheinlich das beste für den RZ ist, da es über alle Filter verfügt, die Sie benötigen, und über drei Modelle von Kompendiumschirmen, um Probleme mit Lichtlecks zu vermeiden.

Mamiya hat ein Objektivstützsystem entwickelt, das dem Kameragehäuse hilft, das Gewicht schwerer Objektive wie 350/360 mm, Zoom oder 500 mm zu tragen, insbesondere wenn die Kamera auf einem Stativ befestigt ist. Ich habe herausgefunden, dass Mamiya während der Lebensdauer der RB- und RZ-Kameras verschiedene Versionen jeder Objektivhalterung hergestellt hat. Beispielsweise ist meine 350/360-Objektivhalterversion nicht mit meinem 350-mm-Objektiv kompatibel, ohne dass ein Filterring hinzugefügt wird. Als ich versuchte, das Modell für den Zoom zu finden, sah ich zwei verschiedene Versionen dieser Objektivhalterung. Einige Versionen wurden für das RB-System hergestellt, andere für die neuesten APO RZ-Objektive, und alle sind mit einigen Konfigurationen nicht kompatibel. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie über einen Kauf nachdenken, und zögern Sie nicht, den Verkäufer zu fragen. Wenn möglich, probieren Sie es vor dem Kauf aus. Sie können die Probleme vermeiden, die ich mit meinem hatte.

Es gibt drei verschiedene Arten von Linsenhalterversionen. Eines für den Zoom, eines für die 350/360-mm-Familie und eines für die 500-mm-Familie

Dieses Zubehör ist unbedingt erforderlich, um eine Beschädigung der vorderen Objektivstützplatte zu vermeiden. Für die Verwendung mit Objektiven mit Brennweiten unter 350 mm sind sie nicht erforderlich. Unten sehen Sie das integrierte Balg-/Objektivhalterungssystem (rot hervorgehoben) und die Objektivhalterung (am Stativgewinde montiert) der Mamiya RB67:

Diese Objektivhalterung wurde speziell für den Zoom 100-200 hergestellt. Beim Fotografieren aus der Hand ist sie nicht so praktisch wie andere Objektivhalterungen, aber perfekt, wenn der Zoom auf einem Stativ montiert ist:

Hinweis: Mir wurde klar, dass der Objektivhalter, den ich für mein Zoom gekauft habe, wahrscheinlich für das RB-System hergestellt wurde und nicht für das RZ geeignet ist. Wie Sie sehen können, steht es nach der Montage in einem Winkel, was nicht ideal ist. Aber keine Panik, es gibt eine spezielle Version für den RZ-Zoom.

Da ich keine weitere Halterung kaufen wollte, habe ich eine Unterlegscheibe aus einem kleinen rechteckigen Stück Kunststoff gebaut, um die Dicke auf der Kameraseite zu erhöhen.

Das Gewicht des Zooms liegt hauptsächlich an der Vorderseite, sodass Sie die vordere Montageplatte Ihrer Kamera beschädigen können, wenn Sie Ihr RZ auf einem Stativ platzieren, ohne diese Objektivhalterung zu verwenden. Da der Fokussierring am Objektiv anstelle des Balgenfokusssystems verwendet werden soll, hat Mamiya diesen Objektivhalter kürzer als andere gestaltet.

Ich habe meinen Objektivhalter für den Zoom mit montiertem Vorderteil erhalten, das das Objektiv trägt, wie Sie im vorherigen Bild sehen können. Ich glaube nicht, dass es die beste Option war, aber glücklicherweise kann das vordere Teil, das das Objektiv trägt, gedreht werden, wie im Bild unten gezeigt:

Ich denke, es ist besser, diesen Objektivhalter auf diese Weise mit dem Zoom zu verwenden.

Sie haben vielleicht gelesen, dass es möglich ist, diese Halterung mit anderen Festbrennweitenobjektiven wie dem 250-mm- oder dem 350-mm-Objektiv zu verwenden, aber ich rate davon ab. Sie können diesen Objektivhalter zwar mit dem 350-mm-Objektiv installieren, verlieren jedoch die Nahfokussierungsmöglichkeiten, da der Balg nicht vollständig ausgefahren werden kann. Außerdem ist es nicht möglich, es für die Verwendung mit kürzeren Objektiven zu installieren, ohne die vordere Montageplatte der Kamera zu beschädigen. Beispiel für die Stützhalterung im Einsatz mit 350 mm:

In diesem Fall muss das Vorderteil des Linsenhalters auf diese Weise montiert werden. Außerdem befindet sich meine Version, wie Sie sehen können, nicht auf derselben horizontalen Ebene wie die Kamera.

Hinweis: Dieser Objektivhalter befindet sich im Neuzustand normalerweise im Karton des Zoomobjektivs. Das Problem besteht darin, dass Verkäufer beim Gebrauchtkauf oft die Artikel trennen, um mehr Geld zu verdienen. Schade, denn auf dem Gebrauchtmarkt sieht man deutlich, wie problematisch es ist, ein Exemplar zu finden!

Meine Objektivhalterung für die 350/360 ist etwas seltsam. Ich denke, wenn man es mit dem 350 mm APO verwendet, der 192 mm lang ist, wird man keine Probleme haben. Beim 360-mm-Objektiv, das nur 166 mm lang ist, ist die Halterung jedoch etwas zu lang (bei voll eingefahrenem Balgen). Es ist nicht möglich, es anders zu installieren.

Bei der 360 ist das Einschrauben einer Gegenlichtblende nicht möglich, da sich der Balg der Kamera dann nicht vollständig einfahren lässt. Und Sie verlieren die Unendlich-Fokusentfernung. Ich habe das gelöst, indem ich einen UV-Filter verwendet und das Glas entfernt habe (jetzt ist es nur noch ein Ring). Ich habe einen Filter mit dem gleichen Durchmesser wie das Objektiv zu einem günstigen Preis gefunden. (Es handelt sich um einen 77-mm-UV-Filter von Amazon). Mit diesem Halter ist die Länge ausreichend, um eine Gegenlichtblende zu verwenden:

Sie können das G3-Kompendium mit diesem Halter nicht verwenden, es sei denn, Sie benötigen keine Fern-/Unendlichfokussierung. Unten sehen Sie die Mindestausdehnung der Kamera bei Verwendung des G3-Kompendiums:

Beim G2 ist es ok, allerdings muss man es verkehrt herum einbauen (Schrauben oben). Leider soll das G2 nicht mit dem 350mm funktionieren. Sie können es verwenden, aber wenn es ein wenig zurückgezogen ist, ist es nutzlos.

Aufgrund des schmalen Bildwinkels dieses Objektivs können Sie bei Bedarf wahrscheinlich weitere Ringe hinzufügen, um die Länge zu erhöhen und die G3 zu verwenden. Das muss ich testen.

Dieses Modell verfügt über zwei Positionen, eine für die Verwendung von RZ-Objektiven und eine für RB-Objektive.

Die Objektivhalterung für dieses Objektiv ist in dem mit dem 500-mm-Objektiv verkauften Gehäuse enthalten, das auch die spezielle Gegenlichtblende enthält. Wenn Sie ein gebrauchtes 500-mm-Gerät kaufen, achten Sie darauf, dass Sie über das komplette Kit mit sämtlichem Zubehör verfügen.

Dieser Objektivhalter besteht aus einer langen Platte, einer Schraube für die Kamera, einem Ring für das Objektiv, zwei Schrauben zur Befestigung dieses Rings an der Platte und zwei Verlängerungsstangen für den Fall, dass Sie den Wickler verwenden, wie im Bild gezeigt unten.

Ich füge hinzu, dass diese Konfiguration (mit dem Wickler) schwer wie ein Amboss ist! Es besteht Stativpflicht!

Trotzdem fotografiere ich oft draußen in den Bergen rund um meinen Wohnort mit meiner RZ und dem 500-mm-Objektiv. Ich verwende die Objektivhalterung nicht mit dem 500-mm-Objektiv, weil ich finde, dass es unhandlich ist, damit zu fotografieren. Mit einer Hand halte ich die Kamera und mit der anderen das Objektiv und habe den Riemen immer um den Hals. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant, aber es ist einfacher, ohne den Objektivhalter zu fotografieren. Und ich fotografiere hauptsächlich im Unendlichbereich.

Wie Sie zweifellos wissen, verfügt die RZ67 über ein Fokussierungssystem, das wie bei Fachkameras eine Balgverlängerung zum Fokussieren des Objektivs verwendet. Mit diesem System können Sie mit den meisten Mamiya-Objektiven näher auf das Motiv fokussieren und im Makrobereich fotografieren, auch wenn diese nicht mit „Makro“ gekennzeichnet sind. Die Ausdehnung des Balgens ist auf das Maximum seiner Möglichkeiten beschränkt und die minimale Fokussierentfernung hängt dann von jedem Objektiv ab. Wenn Sie aus größerer Nähe fotografieren möchten, benötigen Sie Verlängerungsrohre. Diese beiden Zubehörteile erweitern die Möglichkeiten noch weiter.

Mamiya stellte die Verlängerungsrohre in 2 Versionen her, die einzeln oder in Kombination verwendet werden können.

Mit Verlängerungsrohren können Sie sehr nahe fokussieren und Ihr Motiv vergrößern, abhängig von der Kombination von Rohren und verwendetem Objektiv.

Sowohl die Verschluss- als auch die Blendenkopplung werden mit diesem Zubehör vollständig übertragen und die Objektive arbeiten wie gewohnt präzise. Und es ist praktisch für Nahaufnahmen.

Mamiya empfiehlt die Verwendung eines Kabelauslösers und das Anheben des Spiegels vor der Belichtung. In diesem Fall können Sie jedoch nicht wirklich mit der Mattscheibe fokussieren, also vergessen Sie es. Darüber hinaus sollten Sie die kleinstmögliche Blende verwenden (um die Schärfentiefe zu erhöhen) und ein Stativ als Hilfsmittel verwenden. Und fokussieren Sie immer, bevor Sie die Belichtung messen. Mamiya weist außerdem darauf hin, dass Sie das 50-mm-, das 37-mm-, das 75-mm-Shift-, das Zoom-100-200-mm- und das 500-mm-Objektiv nicht mit den Verlängerungsrohren verwenden können.

Dies ist ein Beispiel für das 140-mm-Makro, die Kombination aus beiden Verlängerungsrohren und maximaler Ausdehnung des Balgs. Wie Sie sich vorstellen können, ist es ziemlich schwierig, damit ein Bild eines fliegenden Käfers aufzunehmen, insbesondere wenn man versucht, ihn im Fokus zu halten.

Der Beweis:

Beispiel einer Aufnahme, die mit der obigen Konfiguration aufgenommen wurde, um sie zu testen. Ich habe die Kamera nur mit meinen Händen gehalten. Es ist das schärfste Bild der zehn Fotos, die ich an diesem Tag gemacht habe. Leider konnte ich diese Biene nicht genauer fokussieren! Vielleicht wäre es auf einem Stativ besser!

Dieses Zubehör ist nützlich, wenn Sie kein Objektiv mit einer bestimmten Brennweite zur Hand haben. Es liefert ein ziemlich beeindruckendes Bild und vervielfacht die Brennweite jedes damit verwendeten Objektivs um das 1,4-fache:

Es funktioniert mit fast allen Objektiven außer dem 37-mm-Objektiv, dem 75-mm-Shift-Objektiv und den Objektiven mit kurzem Tubus (75 mm und 180 mm).

Wenn Sie ein Objektiv mit diesem Telekonverter verwenden, erhalten Sie (im 6×7-Format):

Die kursiv gedruckten Objektive werden von Mamiya nicht empfohlen, funktionieren aber trotzdem sehr gut.

Mamiya sagt, dass das 50-mm-Objektiv ebenfalls nicht verwendbar ist, aber ich habe es getestet und es funktioniert sehr gut!

Beim 500-mm-Objektiv kommt es in den Ecken zu starker Vignettierung (weniger bei Verwendung des 645-mm-Objektivs). Bei diesem Objektiv müssen Sie +2 EI hinzufügen, auch wenn Sie die FE701 im AE-Modus verwenden:

Bei diesem Telekonverter gibt es nur eine Einstellung, nämlich die minimale Blende des Objektivs. Wenn Sie 110 mm verwenden, stellen Sie 2,8 und stattdessen 3,5-5,2 ein.

Die minimale Blendenöffnung beträgt beim 500-mm-Objektiv f/8 und beim 350-mm-Objektiv f/6. Daher empfehle ich die Einstellung +1 EI beim 350/360 und +2 EI beim 500-mm-Objektiv, selbst wenn Sie zum Ausgleich das FE701 AE-Prisma verwenden die Belichtung, da der Telekonverter nur auf f/5,2 hochgeht, wenn Sie im AE-Modus fotografieren. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert, aber ich sehe, dass meine mit dem 500-mm-Objektiv und dem Telekonverter aufgenommenen Bilder etwas unterbelichtet sind. Wenn Sie nicht überzeugt sind: Machen Sie Tests!

Bei den von Mamiya empfohlenen Objektiven handelt es sich hier um ein kleines Blatt über die endgültige Blende, die Sie nach der Montage des Telekonverters erhalten. Alle stammen aus der Mamiya-Dokumentation:

Die 75-mm-Verschiebung kann aufgrund von Vignettierungsproblemen beim Verschieben dieses Objektivs nicht verwendet werden. Der Zoom ist brauchbar, allerdings kommt es laut Mamiya zu einer Vignettierung an den Ecken des Bildes.

Der Telekonverter erhöht außerdem das Gewicht Ihres Systems um 430 g. Wenn ich es mit dem 500 verwende, wird meine Kamera richtig schwer. Aber ich bekomme dann ein 700-mm-Objektiv (ein 350-mm-Objektiv im Vollformat) und es ist perfekt für meine Bergfotografie.

Seit ich meine RZ nutze, empfinde ich den Original-Objektivdeckel immer als unpraktisch. Sie rasten nicht sehr gut ein und heben sich ständig vom Objektiv ab. Also habe ich endlich ein anderes System gefunden, wirklich viel, viel, viel, besser:

Ich weiß nicht, wer die neuen Modelle herstellt, aber da ich sie nutze, ist es perfekt. Es ragen keine Objektivdeckel mehr von den Objektiven ab. Sie finden sie bei Amazon. Sie passen perfekt zum Objektiv.

Mamiya verkaufte viele Beutel für Objektive und anderes Zubehör. Die Tasche für den Prismensucher haben Sie bereits in dieser Serie gesehen, aber Sie können auch eine Tasche für die Filmhalter und Objektive finden.

Für mich ist es unglaublich praktisch für die 645-Rückseite: Ich kann die Maske mit der Rückseite verstauen (meine 645-Maske ist bereits durch eine weitere dünne Tasche geschützt, die in dieser Tasche vor die Rückseite geschoben wird).

Und noch eines für den Wickler:

Mamiya hat je nach verwendetem Objektiv auch andere Beutel für das RZ-System hergestellt:

Dies stammt aus dem MAC-Zubehörkatalog (Mamiya America Corporation) von 1999.

Ich habe Ihnen gerade fast alle Objektive der Mamiya-Reihe für den RZ vorgestellt. Für diejenigen, die ich bisher habe (ich habe vor, meine Sammlung zu vervollständigen), habe ich Bilder hinzugefügt, die mit jedem gemacht wurden. Es handelt sich nicht um Kunstbilder! Einige stammen aus meinen Archiven und für andere bin ich mit meiner Kamera und den von mir beschriebenen Objektiven rausgegangen, um Ihnen die Bilder zu zeigen, die Sie damit erstellen können. Das Wetter war nicht immer ideal, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Ich weiß nicht, ob Ihnen meine Bilder gefallen werden. Es handelt sich nicht um Bilder, die für die Präsentation in einer Galerie gedacht sind. Sie werden hier nur präsentiert, um Ihnen die Leistung der von mir angebotenen Optiken zu zeigen.

Viele der präsentierten Bilder wurden in der Nähe meines Zuhauses aufgenommen, nicht sehr weit entfernt, und das liegt nicht daran, dass ich faul war, sondern daran, dass ich zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Kapitels über die Objektive einen Autounfall hatte und ein wenig in meiner Situation feststecke Bewegungen. Ich weiß, Ausreden, Ausreden!

In den Teilen eins bis drei wurden das Mamiya RZ67 Professional-System, die Filmhalter und das Linsensystem behandelt. Für die meisten mag das reichen, aber ich bin noch nicht fertig! In Teil vier geht es um das übrige Zubehör für das Mamiya RZ67-System, und ich kann Ihnen sagen, dass es eine ganze Menge davon gibt!

Bis dann,

~ Pierre-Gilles

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